Казань — столица республики Татарстан и один из крупнейших городов России (население — около 1100 тысяч человек), "столица всех татар мира". Расположена на левом берегу Волги при впадении реки Казанки. Координаты 55°45´ с.ш., 49°08´ в.д. И до революции, и в советское время, и в наши дни Казань представляла и представляет собой огромный, самобытный, не похожий ни на один другой город, культурный и экономический центр России, стоящий в одном ряду с такими городами, как Екатеринбург (столица Урала), Новосибирск (столица Сибири), Самара (столица Поволжья). Эта самобытность еще более усилилась в 90-е годы ХХ века, а реконструкция, приуроченная к 1000-летию города (август 2005 года), придала Казани облик полноценной столицы.

Казань — важный индустриальный центр. В городе насчитывается 150 крупных заводов, специализирующихся на производстве: авиации (Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова), военных вертолетов (Казанский Вертолетный Завод, здесь делается знаменитая Ка-52 "Черная Акула"), компрессорного и холодильного оборудования ("Компрессормаш"), медицинских и оптических приборов (Казанский оптико-механический завод), полиэтилена ("Казаньоргсинтез" — крупнейший завод города), фотопленки и кинопленки (90% российского производства), бытовой химии ("Нэфискосметикс"), медикаментов ("Татхимфармпрепараты"). Развита пищевая промышленность, в том числе один из крупнейших в России пивной завод "Красный Восток". Казанские заводы отличаются невероятно мощными и высокими трубами, которые хорошо видны из любой точки города. Одна из этих труб заметно выше городской телебашни.

Казань — огромный культурный центр, в котором действует более 30 вузов (уступает только Москве и Санкт-Петербургу, но явно превосходит обе столицы по числу вузов на 1000 жителей). Около 40% населения города составляет молодежь до 30 лет.

Название "Казань", предположительно, связано с тюркским словом "Казан" — "котел", но причину возникновения именно такого названия до сих пор не удалось выяснить.

Так как Казань является столицей Татарстана — самой мощной и богатой из российских национальных республик, необходимо сказать об этническом составе населения Казани. В городе проживает около 100 разных народов, из которых основную часть составляют русские и татары. Первых в городе 55% населения, вторых — 40%, причем доля последних постоянно растет за счет иммиграции татар со всего бывшего СССР. Подобная двунациональность является самой характерной чертой Казани, и русская и татарская культура сосуществуют в городе мирно и удивительно органично. Также в Казани проживают довольно значительные диаспоры чувашей, марийцев, башкир и украинцев.

Когда основана Казань, точно неизвестно, хотя по политическим причинам датой основания условно считается 1005 год. Впервые она упоминается под 1177 годом, а основана, скорее всего, была в XII веке как крепость для защиты северо-восточных границ Волжско-Камской Болгарии. Волжские болгары, принявшие к тому времени ислам, говорили на тюркском языке и считаются предками современных татар. В 1236 году Волжская Болгария была уничтожена наступавшими монголами, а ее территория вместе с нынешней Казанью вошла в состав Золотой Орды. С конца XIII века Казань упоминается под названием Булгараль-Джадид (Новый Болгар) и становится центром входящего в Орду Казанского княжества. В 1399 году город был разрушен войсками Юрия Дмитриевича Галицкого, сына Дмитрия Донского. В XIV веке, после разрушительного похода Тамерлана, начался распад Золотой Орды, и в 1438 году образовалось Казанское Ханство, основателем которого стал выходец из Крыма Улу-Мухаммед. С самого начала Казанскому ханству приходилось воевать или договариваться с более сильными соседями — Московским княжеством, Крымским ханством и Ногайской Ордой. Сответственно, в Казани всегда были две партии — промосковская и "восточная", между которыми шла постоянная борьба, а время от времени, с переменным успехом, приходилось воевать с Москвой. Так, в 1445 году казанцы разгромили под Суздалем войско Василия Второго (впоследствии Темного), взяли самого Василия в плен (отпустили за большой выкуп) и наложили на Москву дань. В 1468 году хан Ибрагим, наступая на Москву с севера, взял Хлынов и Кичменгский Городок. В 1487 году войска Ивана Третьего взяли Казань и сменили там хана на более лояльного. Подобные события повторялись с завидной регулярностью. Всего четыре хана смогли удержаться у власти больше десяти лет подряд (рекорд — 19 лет). Как мы знаем, ничем хорошим это не кончилось: Казанское ханство ослабело окончательно, и в 1552 году было взято войсками Ивана Грозного, имевшими приказ оставлять живыми лишь женщин и детей. Татарам еще долгое время после этого запрещалось селиться на определенном расстоянии от Казани, и она стала русским городом, центром всей восточной России. В Москве был учрежден Приказ Казанского Дворца, в чьем ведении находилось управление Поволжьем и Уралом. В Смутное Время Казань оказалась окруженной территориями, на которых шли крестьянские восстания, а из самой Казани на их усмирение периодически высылались карательные отряды. Завершилось все это тем, что деньги в воеводской казне кончились, а воеводу Бельского свергли и сбросили с колокольни, так что Казань еще некоторое время после этого не могла присоединяться ни к каким партиям по недостатку средств. Средства, впрочем, быстро восстановились: Казань стояла на Волге, и все товары на юг шли через нее. В 1708 году при административной реформе Петра, Казань стала центром одной из восьми губерний. Это положение одного из самых значимых городов России Казань сохраняла в течение всей последующей истории, сохраняет она его и сейчас. По населению она долгое время находилась на пятом-шестом месте в Российской Империи, уступая лишь Петербургу, Москве, Киеву, Одессе и иногда Саратову. В середине XVIII века началось плановая застройка города, была образована Городская Дума, а в 1781 году — Татарская Ратуша, выборный орган, заведовавший делами татарских слобод. В 1774 году Казань штурмовало войско Емельяна Пугачева, кремль не смогло взять, но сожгло посады и слободы вокруг кремля. В 1804 году в городе был основан третий в России (после Петербурга и Москвы) университет. В XIX веке появляются крупные промышленные предприятия, Казань становится большим индустриальным и транспортным центром. В 1875 году была открыта конно-железная дорога, а в 1899 году — трамвайное движение. В 1893 году железная дорога связала Казань с Москвой. Естественно, в гражданскую войну Казань играла очень существенную роль, так как тот, кто ее контролировал, не только имел доступ к промышленному производству, но и получал удобный стратегический пункт для дальнейшего наступления — на запад, на восток или на юг. Сначала Казань была под властью большевиков, в августе 1918 года на месяц была оккупирована чехословацким корпусом (как раз в это время в Казани находилась половина золотого запаса РСФСР), затем снова под большевиками. В 1919 году войска Колчака подошли близко к городу, но взять его не смогли. В 1920 году была образована Татарская АССР, с 1991 года — республика Татарстан. К празднованию 1000-летия Казани, произвольно назначенному на 2005 год, было открыто метро, построенное для России рекордно быстро, и расчищен центр города: кварталы в самом центре — от мусора, кварталы чуть подальше — от памятников архитектуры, превратившихся к тому времени в развалины. Получился совершенно необычный для бывшего Советского Союза город: одновременно новый и древний, мусульманский и христианский.

Время на осмотр: один—два дня.

Зачем ехать в Казань:
Уникально наследие Казани с ее двойственной, христианской и исламской культурой. Наверное, ни в одном другом большом городе мира не бывает такого, чтобы колокольный благовест перекликался с азаном. Но если говорить кратко, то старинная Казань — это:

1. Казанский кремль — один из самых больших и красивых кремлей России, где, как и в Москве, имеется Благовещенский собор и резиденция Президента, а также овеянная легендами башня Сююмбике и построенная в 1997—2005 годах грандиозная мечеть Кул-Шариф.
2. Огромный исторический центр, по многочисленным улицам которого (наиболее красивые — Кремлевская и Баумана, а также канал Булак) можно гулять часами. Здесь сохранилось множество шедевров русского модерна (с татарским колоритом), а реконструкция города придала центру Казани вполне европейский вид.
3. Старо-Татарская слобода — колоритнейший район Казани, сочетающий элементы как русского губернского города, так и настоящий восточной "медины".
4. Многочисленные православные церкви, в том числе один из красивейших в России Петропавловский собор в стиле русского барокко.
5. Еще более многочисленные мечети XVIII—XXI веков, большинство из которых принадлежит к уникальному, нигде за пределами России не встречающемуся типу "татарской мечети".
6. Музей Татарстана (недавно восстановленный после пожара) — крупнейший провинциальный музей в России.
7. Казанский университет, основанный в 1804 году — своими традициями, своими великими профессорами (Лобачевский, Бехтерев и другие) и студентами, ставшими великими после окончания (Лев Толстой, Владимир Ульянов) немногим уступающий Московскому университету.
8. Весьма интересная система городского транспорта: трамвай с вагонами 50-х годов и построенный в 2005 году Казанский метрополитен.

Местные особенности. Из всех городов Европейской России трудно представить город более колоритный и необычный, чем Казань. Здесь подлинное место встречи Запада и Востока, и сказывается это как на облике города, так и на его жителях. Здесь вполне можно увидеть такую картину: две девушки, мирно беседуя, идут вдоль улицы, но на одной длинное платье и хиджаб, а на другой — топик и мини-юбка. Встретить здесь человека, одетого по мусульманскому обычаю — норма, многие носят татарские шапки. В программы большинства турагенств помимо стандартных для России "Турция, Египет, Эмираты" почти всегда входит хадж в Мекку и Медину. Достаточно распространена и татарская кухня — в ассортименте большинства магазинов есть чак-чак. Да и сама атмосфера города, сами его пейзажи, особенно пейзажи окраин, не похожи на Россию, иная культура здесь видна невооруженным глазом.

Ориентация. Исторически Казань стояла не в устье Казанки, впадающей в Волгу, а в устье речки Булак, впадающей в Казанку, у озера Кабан. Волга подошла к городу только с заполнением Куйбышевского водохранилища. Город разделен на семь административных районов: Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский, но исторический центр почти полностью располагается в Вахитовском районе, с севера ограниченном берегом Казанки, а со всех остальных сторон — железной дорогой.

Интересующая туриста часть города несколько меньше, чем сам район, и делится на две ярко выраженные части: собственно центр (далее будем называть его "русская Казань"), и Старо-Татарская слобода. Первый лежит в границах улицы Татарстан и продолжающей ее улицы Пушкина. Здесь расположен вокзал (улица Нариманова), основная часть гостиниц и достопримечательностей. Кремль располагается в северной части центра, у берега Казанки, и с юга от кремля находится площадь Первого Мая, от которой отходят две параллельные улицы: Кремлевская и Баумана — на них находятся важнейшие достопримечательности. Ближе к берегу Волги проходят Булак и параллельная ему улица Московская (бывшая Кирова), которые упираются в берег озера Нижний Кабан. А между озером и Волгой располагается Старо-Татарская слобода, где планировка менее упорядоченная, а центральной служит улица Габдулы Тукая.

Казанский кремль

Как и в Москве, центром Казани является, и являлся на протяжении всей истории города, кремль. Сейчас принято считать Казанский кремль "единственной татарской крепостью на планете", но это не так: после взятия Казани он был полностью перестроен псковскими зодчими, и сейчас является достоянием скорее русской, чем татарской архитектуры — большинство его круглых, островерхих башен кажутся принесенными сюда прямо из Пскова. Старый Казанский кремль в целом повторял своими очертаниями нынешний, а, кроме того, древняя Казань, как и Москва, имела два "города", обнесенных деревянными стенами.

Кремль стоит на гребне Кремлевского холма, который на самом деле представляет собой надпойменную террасу Волги. Однако, если идти к кремлю со стороны вокзала, кремль кажется буквально нависающим над городом, и высота обрыва гораздо больше высоты стен и башен — ко входу в кремль необходимо подниматься по лестнице. Размеры Казанского кремля впечатляют: протяженность его стен превышает 1800 метров, а площадь — 150 тысяч кв. метров. Очертаниями кремль напоминает гигантский отпечаток стопы человека, направленный с юго-востока на северо-запад. Внутри кремля проходит единственная улица — Шенкмана, которую к 1000-летию Казани замостили брусчаткой.

Стены и башни кремля были построены в XVI веке по приказу Ивана Грозного псковскими зодчими под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя (авторов Собора Василия Блаженного в Москве), причем первоначальные укрепления (XVI век) строились из белого камня, а более поздние перестройки (XVII—XVIII век) выполнены уже из кирпича, и в целом кремль похож на многочисленные русские крепости с зубчатыми стенами, прикрытыми деревянным навесом, и низкими толстыми башнями, которых изначально было тринадцать, но до наших дней сохранилось восемь. Стены облицованы и покрашены в белый цвет только с южной стороны кремля, с северной стороны стена не отреставрирована. Спасская башня является проездной, и это главный вход в кремль. Как и в случае со своей московской тезкой, казанская Спасская башня получила название от когда-то встроенной в нее церкви, где до революции хранилась чудотворная икона Спаса-на-Стене. Нижний ярус башни был возведен псковичами в XVI веке, верхний, вместе с шатром, уже в первой половине XVIII века московскими мастерами. Границу между этими двумя ярусами видно невооруженным глазом: грубая, неровная кладка из белого камня внизу, и побеленный кирпич наверху. Как и в Москве, в Казани на Спасской башне имеются часы (диаметр циферблата — 4 метра), правда, устроенные очень просто. Нынешние куранты были поставлены в 60-е годы, а до этого на башне работали уникальные часы, где циферблат вращался вокруг неподвижной стрелки. Другая примечательная башня располагается на противоположной стороне кремля — это Тайницкая башня. Она приземистая и более массивная, представляет собой почти правильный куб, и была построена также в XVI веке на месте башни Нур-Али. Название Тайницкой башни связано с тем, что во время осады Казанского кремля Иваном Грозным здесь располагался тайник, из которого брали воду осажденные татары. Кремль пал после того, как русские совершили подкоп и взорвали башню. Сейчас над Тайницкой башней есть открытая галерея (гульбище), с которой открывает отличая панорама Казани. Вообще же, ансамбль кремля включает следующие башни: Спасская, Юго-западная (круглая), Преображенская (некогда проездная), круглая и многогранная Безымянные башни, Северо-западная (круглая), Тайницкая, Северная (круглая), Воскресенская (бывшая проездная), Северо-Восточная (круглая), Дмитриевская (бывшая проездная), Консисторская (круглая), Южная (круглая).

Войдя в кремль через Спасскую башню, слева от себя вы увидите невысокую белую стену и недостроенные палаты в типично московских формах. До реконструкции на этом месте располагались руины Спасо-Преображенского монастыря. Основанный во времена Ивана Грозного, до революции это был главный монастырь города, известный огромным собором, но все его постройки были уничтожены в советское время. Долгое время считалось, что восстановить монастырь невозможно, однако сейчас он в процессе воссоздания. Монастырская ограда и жилые палаты уже восстановлены в первоначальном облике, и по их внешнему виду даже и не скажешь, что их возвели в XXI веке.

Справа расположено длинное, белое с черной крышей здание Присутственных мест, возведенное в 1783 году. Казанские присутственные места — довольно характерный представитель своего типа, и отличаются в первую очередь размером, и, возможно, более удачными формами. Как и до революции, в настоящее время здесь помещаются министерства. За Присутственными местами лежит обширный внутренний двор, видимый через многочисленные арки, упирающийся в стену кремля. В крепостной стене можно увидеть глубокие полукруглые ниши, часто встречавшиеся в стенах русских крепостей -— это тюремные камеры. В одной из них перед отправкой в Москву был заключен Емельян Пугачев. Позднее (в XIX веке), но уже за стеной, была построена Пересыльная тюрьма.

Параллельно Присутственным местам тянется огромный комплекс Юнкерского училища (середина XIX века), по своей архитектуре мало отличающийся от Присутственных мест, но только выкрашенный в красный цвет, и улица проходит между двух почти одинаковых зданий, кажущихся бесконечными. В Юнкерском училище помещались различные военные школы, а в начале XIX века на месте Юнкерского училища располагался Пушечный двор, где действовал один из крупнейших в России артиллерийский завод. С севера к Юнкерскому училищу примыкают более старые постройки, уцелевшие от Пушечного двора, в том числе так называемое "Адмиралтейство" с тонким шпилем (здание действительно имеет некоторое сходство с Адмиралтейством в Петербурге). На самом деле это арсенал.

За Присутственными местами находится небольшой, очень ухоженный скверик с декоративными цветами и голубыми елями, а также памятником зодчим Казанского кремля, на который выходит фасад старейшего храма Казани — Благовещенского собора. Этот пятиглавый и шестистолпный собор, достаточно сложный по композиции, был возведен в 1556 году под руководством Постника Яковлелва и Ивана Ширяя по образцу московских соборов, и является древнейшим каменным храмом Поволжья (более древней можно считать разве что деревянную Троицкую церковь в Свияжске). За 450 лет своего существования Благовещенский собор не раз перестраивался и окончательный облик принял лишь в середине XIX века. Уникальны главки собора — если первоначально они были луковичными, как и в московских храмах, то со временем боковые главки, синие в звездах, приобрели более "татарский" облик, а на центральный барабан была установлена глава в украинском стиле. Откуда украинские мотивы могли появиться в архитектуре Казани, остается только гадать, однако сейчас это одна из редких грушевидных главок на территории России. Глядя на собор снаружи, можно подумать, что в плане он представляет собой базилику, однако сильно вытянутый с запада на восток объем собора занят тремя разными залами. На входе в собор установлен металлоискатель, внутри постоянно играет запись церковного пения (к слову, очень красивого), но в целом убранство собора с фресками XIX века не впечатляет. Достопримечательность собора — камень с арабской надписью над входом (остался от существовавшей здесь мечети), но найти его довольно трудно.

Благовещенский собор был возведен на фундаменте мечети Кул-Шариф — некогда главной мечети Казанского ханства. Когда-то на территории кремля было пять каменных мечетей, но ни одна из них не пережила покорения Казани — все они были разрушены до основания. Вообще, ущерб, нанесенный Иваном Грозным и последующими царями татарской культуре, во много раз превосходит все усилия "воинствующего атеизма" в 30-е годы. Если большевики сохранили большинство церковных шедевров, открывая в них всевозможные музеи атеизма, то цари в XVI—XVIII веках не щадили ничего: во всей России не уцелело ни одной ордынской мечети. От всей Золотой Орды сохранилось лишь два минарета (в Болгаре и в Касимове), и несколько мавзолеев (там же). И шедевр татарской архитектуры, мечеть Кул-Шариф, была разрушена одной из первых. Об этой мечети известно очень мало, но точно можно сказать лишь то, что у нее было восемь минаретов — то есть больше, чем у мечети в Мекке. Первоначальное название мечети до наших дней не дошло, но в честь Кул-Шарифа мечеть назвали уже "посмертно", после разрушения, так как сам Кул-Шариф, имам и национальный герой татар, погиб во время штурма, в схватке с русскими ратниками. Однако есть утверждение, что Собор Василия Блаженного в Москве построен по образцу и подобию мечети Кул-Шариф, и многие авторитетные ученые говорят о правомерности такой теории. Автор собора Постник Яковлев видел и саму мечеть, и процесс ее разрушения, и конечно сделал все, чтобы хоть как-то спасти и возродить шедевр. Да и царь быстро проникся его замыслом — построить в Казани собор по образцу московских, и построить в Москве собор по образцу казанских, таким образом как бы "обвенчав" победителей и проигравших. Благовещенский собор и Собор Василия Блаженного действительно возводились практически одновременно.

Однако мечеть Кул-Шариф в Казани существует, вот только построена она была не в XV веке, а в 1997—2005 годах, и располагается она так же в кремле, за Юнкерским училищем. Новая мечеть Кул-Шариф — это символ возрождения татарской культуры, и, несмотря на явную параллель с Храмом Христа Спасителя, ее внешний облик исключительно удачен. Конкурс на строительство мечети был объявлен еще в самом начале 90-х годов, и были здесь и турецкие, и арабские проекты, однако победил проект местных архитекторов. Мечеть, открытая в 2005 году, сейчас является самой большой мечетью в России и способна вместить до 8000 молящихся. Мечеть возведена из полностью современных материалов, и в ее очертания заложены многочисленные национальные символы. Правда, главная особенность старой Кул-Шариф — восемь минаретов — сохранена не была: у новой мечети минаретов "всего" шесть, причем четыре из них высокие и расположены по углам, а два низкие, и находятся на серединах сторон. В целом Кул-Шариф почти наверняка войдет в историю мусульманской архитектуры, вот только можно сказать наверняка, что с той, старой Кул-Шариф, разрушенной ратниками Ивана IV, она бы не выдержала никакого сравнения. Кроме того, Кул-Шариф в первый же год своего существования превратилась в туристический объект, поэтому на входе туда стоит металлоискатель, а внутри постоянно много туристических и паломнических групп. Помимо собственно мечети, здесь находится также небольшой музей Ислама.

В северной части кремля, уже недалеко от стены, располагается еще один шедевр казанской архитектуры — башня Сююмбике. Это сооружение, с одной стороны, похожее на башни Московского кремля, и в то же время бесконечно самобытное, является одним из самых загадочных зданий в России. Неизвестна ее история, неизвестен год ее возведения. Официальная версия утверждает, что эта была дозорная башня, построенная в начале XVII века. Легенда гласит, что башню выстроил Иван Грозный для последней казанской царицы Сююмбике, которая согласилась стать женой русского царя, если тот сможет возвести семиэтажную башню за семь дней, а по окончании строительства поднялась на самый верх и бросилась вниз. Однако, более правдоподобной выглядит неофициальная гипотеза о том, что башню построил в начале XVI века хан Мохаммед Амин — проведя несколько лет в Москве, хан просто решил возвести в родном кремле нечто, похожее на башни Московского кремля, да и строили башню, скорее всего, приглашенные им русские зодчие. Но даже если так, эта башня — единственное сооружение, уцелевшие от Казанского ханства. Высота башни — 58 метров, и, не считая минаретов Кул-Шариф, это самое высокое здание в центре города. Башня состоит из семи ярусов, из которых три нижних - квадратные, четвертый и пятый — восьмигранные, шестой имеет вид усеченной призмы, а седьмой — тонкая дозорная башня с остроконечным шпилем. Башня Сююмбике относится к числу падающих башен, так как ее вершина отклоняется от основания на 1.8 метра, причем это прекрасно видно невооруженным глазом. Башня Сююмбике — святыня для всех татар мира, и раз в год, в день взятия Казани, татары собираются у ее подножья, почтить память погибших предков.

Рядом с башней Сююмбике располагается небольшая церковь Сошествия Святого Духа, возведенная в XVIII—XIX веках в запоздалом для этого времени стиле русского барокко. Церковь стоит на месте мечети Нур-Али, и ранее она, соединенная с Губернаторским дворцом, была домовой церковью казанских губернаторов. Сейчас в Губернаторском дворце обитает мусульманин Минтимер Шаймиев, поэтому церковь закрыта, а над ее куполом, покрытом узорами, нет креста.

Губернаторский дворец был построен в конце XIX века по проекту архитектора Константина Тона (автора Большого Кремлевского дворца) на месте дворца Казанских ханов (сгорел во время штурма, но руины дворца стояли до конца XVIII века). Губернаторский дворец — характерный представитель псевдовизантийского стиля. До 1917 года во дворце жили губенаторы, а 26 октября 1917 года здесь была провозглашена советская власть: таким образом, Казань стала вторым после Петрограда городом на пути "триумфального шествия коммунизма". С 1999 года — резиденция президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Двор перед дворцом огорожен, вход туда закрыт. Все это очень напоминает Московский кремль с его резиденцией президента, но в Казани резиденция гораздо компактнее.

С северной оконечности кремля, от уже упомянутой Тайницкой башни, открывается вид на современные кварталы за Казанкой (поражает количество строительных кранов), грандиозные трубы далеких заводов, а также Волгу и возвышающиеся на том ее берегу покрытые густым лесом горы.

Исторический центр ("русская Казань")

Исторический центр Казани огромен и включает значительное количество выдающихся достопримечательностей: Гостиный двор с музеем Татарстана, Казанский университет, Петропавловский собор, улицу Баумана, Кремлевскую улицу, Булак и множество других ансамблей и построек. Центр простирается далеко, предместья тянутся до железной дороги, но мы рассмотрим лишь, скажем так, "центр центра", так как его архитектурный ансамбль стоит в одном ряду с нижегородским, киевским или одесским. Центр занимает как бы "фасад" города: Кремлевский холм и его склон, обращенный к Волге, поэтому многие его постройки (башни и минареты Кремля, колокольни на концах улицы Баумана, Петропавловский собор) прекрасно видны уже от вокзала, и будто бы нависают над городом. Все улицы, параллельные Волге, проходят на разной высоте, а перпендикулярные имеют очень большой уклон. При этом старой Казани присуща ярко выраженная "нерусскость". Непривычные изгибы улиц, надписи на двух языках ("Икмек", "Уриме", "Керу", "Чыгу", "Шехер" и прочие), высокие холмы и отсутствие светофоров, а также то и дело доносящиеся из Старо-Татарской слободы голоса мечетей — все это создает совершенно особую атмосферу. Еще до революции про Казань говорили, что нет более подходящего города для европейца, чтобы изучить Азию, и нет более подходящего города для азиата, чтобы изучить Европу.

Еще несколько лет назад большая часть центра (кроме двух-трех улиц) представляла собой сплошные руины. Иногда можно было увидеть целые кварталы заброшенных, полуобвалившихся домов, и во многих местах центр выглядел так, будто недавно тут шли уличные бои. Однако к 1000-летию Казани большинство развалин были снесены, а на их месте возведены современные дома. Впрочем, современная застройка велась просто на удивление грамотно и органично, и почти не нарушила городской среды, а только придала ей еще более характерный облик. Вообще же, многие улицы в центре Казани в наши дни выглядят совершенно по-европейски.

Под территорией центра проходит пока единственная в Казани линия метро, две станции которой имеют выходы здесь же, в центре: "Кремлевская" (у подножья Кремлевского холма) и "Площадь Габдуллы Тукая" на одноименной площади. Впрочем, лишь две станции ("Горки" и "Проспект Победы") находятся дальше железной дороги, поэтому почти все станции располагаются на дореволюционной территории города.

Площадь Первого Мая (до революции Спасская площадь) расположена прямо перед Спасской башней и выполняет в Казани ту же роль, что Красная площадь в Москве. Со стороны вокзала сюда нужно подниматься по довольно высокой лестнице, с самой же площади открывается хороший вид на приречную часть города и построенные в последние годы ультрасовременные гостиничные и развлекательные комплексы. В центре площади, перед Спасской башней, стоит памятник Мусе Джалилю, где поэт разрывает опутавшую его колючую проволоку. Вообще образ поэта-героя, воевавшего против фашистов, взятого в плен, и казненного в Моабитской тюрьме, где он создал "Моабитские тетради" (один из шедевров татарской поэзии), спасенные его другом-бельгийцем — один из самых любимых образов советской Казани. Однако наиболее примечательное здание на площади — огромный Гостиный двор, возведенный на месте старого, деревянного, в 1800 году. Гостиный двор не раз перестраивался, и сейчас в нем не осталось ничего от первоначального здания, построенного в стиле классицизма: нынешний Гостиный двор — это типичный образец казанского модерна. Здание в свое время занимало целый квартал, имело огромный внутренний двор, и за размеры в Казани его называли "Бегемот". В 1893 году в Гостином дворе открылся музей, позднее ставший музеем Татарстана. В 1992 году Гостиный двор и музей пережили страшный пожар, но к 1000-летию Казани все было восстановлено. Также на площади, у входа на Кремлевскую улицу, находится здание Городской думы, построенное в начале XIX века и реконструированное в 1836 и 1842 годах. Здесь помещается администрация Казани, а над зданием развевается татарский флаг, красно-зеленый с белой горизонтальной полосой посредине.

Кремлевская улица (бывшая Воскресенская) — проходит по гребню Кремлевского холма, занимая самую высокую часть города. Почти вся она застроена особняками и торговыми зданиями в стиле модерн, причем местный модерн испытывает ощутимое влияние татарской культуры: он не похож на, скажем, северный, московский или нижегородский. Здания улицы отличают приятные мягкие тона, сложный декор, а также, почему-то, вделанные в стены циферблаты, которых на улице можно увидеть несколько штук.

В доме №4 сейчас располагается Геологический факультет КГУ, а в XIX веке там помещалась семинария, в которой в конце XIX века преподавал Каюм Насыри — один из крупнейших татарских ученых, собиратель фольклора, автор календарей, этнограф и просветитель.

В квартале между Кремлевской улицей и улицами Чернышевского, Профсоюзной и Мусы Джалиля расположен Петропавловский собор, возведенный на деньги купца Михляева в 1723—1726 годах по случаю визита Петра Первого в Казань. Петропавловский собор — один из шедевров стиля "русского барокко", и его можно отнести к числу красивейших храмов России. Композиция собора довольно проста: это "восьмерик на четверике" с одной главкой, но собор отличает, во-первых, огромный размер, во-вторых, исключительно удачные пропорции, и в-третьих, невероятная по красоте внешняя роспись стен. Стены, выкрашенные в нежно-бежевый цвет, практически полностью на восьмерике и вокруг окон на четверике покрыты сложнейшей расписной резьбой, похожей на орнаменты в виде лоз, трав и цветов, и эта резьба и роспись поражает в облике собора сильнее всего — передать ее красоту словами было бы невозможно. Храм двухэтажный, к верхнему ярусу можно подняться по лестнице, и оттуда открывается неплохой вид. Внутри храм очень темный, но его резной иконостас, созданный в начале XVIII века — один из лучших в России. Рядом с собором находится высокая шестиярусная колокольня, выполненная и расписанная в том же стиле. Также неподалеку, на улице Мусы Джалиля, 19, расположен дом Михляева, в котором и останавливался Петр Первый — единственное в Казани гражданское здание конца XVII — начала XVIII века. Однако в XVIII—XIX веках дом подвергался грубейшим перестройкам, и сейчас он довольно невзрачен, в нем помещаются подсобные помещения швейной фабрики. Самостоятельно найти этот дом практически невозможно.

Дом на Кремлевской, 15/25 — дом Акчурина, когда-то был занят номерами "Франция". Здесь в свое время останавливался Гончаров, возвращавшийся из плавания на фрегате "Паллада", и жил Короленко, работавший редактором газеты "Волжский вестник".

На Кремлевской, 17 находится одно из красивейших зданий города — Александровский пассаж (1880—1883, архитектор Генрих Бернардович Руш, по проекту Владимира Васильевича Суслова и Николая Ивановича Поздеева). Построенное как пассаж на деньги купца Александрова, здание было передано сестре заказчика, О.С. Александровой-Гейнс, которая, в свою очередь, подарила здание городу для размещения в нем музея. Однако для этих целей пассаж не подошел, и в нем разместили мебелированные комнаты. Здесь же помещалась редакция газеты "Волжский вестник", в которой публиковал свои первые произведения Алексей Толстой. Архитектурный облик здания отличается сложной лепниной, украшениями, а также тремя часами на фасаде (все они показывают совершенно разное время). В 1977 году часть пассажа обрушилась, и с тех пор он находится в состоянии затяжной реконструкции.

А по соседству, на Кремлевской, 19, находится еще один, Чернояровский пассаж. Он также был возведен архитектором Рушем, и в его архитектуре также используются элементы барокко. Казань была единственным провинциальным городом России, где имелось два пассажа.

На Кремлевской, 33 находится дом Ушковой (1908, архитектор Карл Мюфке) — небольшой, но, возможно, самый красивый в Казани особняк. Внешнее убранство дома роскошно, декор и лепнина, стилизованные под барокко, необычайно сложны (особенно красивы балконы), но главное в доме Ушковой — внутренние интерьеры, где каждая комната оформлена в разном стиле, а наиболее интересен грот (который можно рассмотреть даже в окно). Впрочем, войти в здание у вас вряд ли получится — здесь помещается Национальная библиотека республики Татарстан, а грот занят читальным залом (и на вопрос "Могу ли я осмотреть интерьеры?" Вы получите ответ "Хотите позаниматься?"). Интересно, что хозяин дома, купец Ушков, оставив этот особняк своей жене, перебрался в Москву, и там построил "двойник" казанского особняка. В московском доме Ушкова в 1921 жили Есенин и Айседора Дункан.

Наконец, дальше по Кремлевской находится одна из важнейших достопримечательностей Казани: Казанский университет. Основанный в 1804 году, это один из трех старейших университетов России (после Московского и Санкт-Петербургского). Как и всякий университет, КГУ представляет собой небольшой городок и выходит на Кремлевскую улицу фасадом главного здания в стиле классицизма с огромным портиком, но самое ценное в этом университете — не архитектура, а история, в первую очередь история его преподавателей и студентов. Студентами университета были Лев Николаевич Толстой (бросивший обучение на четвертом курсе) и Владимир Ильич Ульянов (он же Ленин). Что же касается работавших здесь ученых, то вот краткий перечень открытий, совершенных в Казанском университете: открытие синтеза фосфорно-карбонатных кислот (Александр Ерминингельдович Арбузов), первые исследования в области отечественной экспериментальной психологии (Владимир Михайлович Бехтерев), серия крупных открытий в органической химии (Александр Михайлович Бутлеров), открытие электронного парамагнитного резонанса (Евгений Константинович Завойский), получение искусственного анилина и зарождение промышленности искусственных красителей (Николай Николаевич Зинин), открытие рутения — единственного естественного химического элемента, найденного в России (Карл Карлович Клаус), а, кроме того, ректором этого университета долгое время был Николай Иванович Лобачевский, создатель неевклидовой геометрии. В то же время выдающиеся открытия и великие студенты сочетались в Казанском университете с чрезвычайно реакционным уставом: сюда долгое время не допускались женщины, татар среди студентов были единицы, вольнодумство пресекалось безжалостно.

Помимо главного корпуса и расположенных в его дворе анатомического театра, физико-химической лаборатории, библиотеки и обсерватории, КГУ включает несколько зданий в стиле "развитого социализма", возведенных в 70—80-е годы. Кроме того, здесь же находится огромный комплекс музеев Казанского университета. Все музеи работают по будним дням с 10 до 17.

На Кремлевской, 18, находятся шесть музеев: Музей истории Казанского университета (телефон 238-15-73, основан в 1978 году, в основном университетские реликвии), Музей Казанской химической школы (телефон 292-72-78; это здание расположено в университетском дворе, где когда-то находились физическая и химическая лаборатории; музей посвящен именно истории химической науки в Казани, один из экспонатов — воссозданный кабинет Бутлерова, аудитория с сохранившимися интерьерами XIX века, материалы по истории), Зоологический музей имени Эдуарда Александровича Эверсмана (телефон 231-52-96, основа экспозиции — уникальная коллекция Григория Потемкина-Таврического, которую планировалось передать вновь создаваемому университету в Екатеринославе (Днепропетровске), но после сметри и Потемкина, и Екатерины по указу Павла попавшей в Казанскую гимназию), Ботанические коллекции (телефон 231-52-91, самые старые экспонаты относятся к 1805 году), Музей-лаборатория Евгения Константиновича Завойского (рассказывающая о Завойском и открытии им в Казани электронного парамагнитного резонанса), а также Этнографический музей (телефон 231-54-55). Последний является одним из главных музеев Казани и старейшим музеем города (основан в начале XIX века как кабинет редкостей), и его коллекция включает материалы по этнографии народов России (в первую очередь Среднего Поволжья и Приуралья) и Центральной Азии (Тува, Монголия, Тибет, Китай), а также Австралии, Океании, Африки, Нового Света. Этнографическое собрание КГУ, накопленное более чем за 200 лет экспедиций — одно из крупнейших в России, и его пополнение продолжается. На Кремлевской, 4/5 находится большой Геологический музей имени Александра Антоновича Штукенберга (телефон 292-08-19, насчитывает 150 тысяч экспонатов из 60 стран мира, первоначальное ядро собрания составила коллекция минералов из того же собрания Григория Потемкина). Наконец, на Кремлевской, 35 расположен Археологический музей (телефон 231-54-48, археология Среднего Поволжья и Предуралья, в том числе Казани и Волжской Болгарии).

Улица Баумана ("Казанский Арбат") проходит параллельно Кремлевской улице, но только расположена под горой, и спуск к ней довольно крут (местами перпендикулярные улицы превращаются в лестницы). В последние годы улица Баумана (до революции — Большая Проломная) превратилась в сердце современной Казани, Казанский Арбат. С конца 1990-х по всему бывшему СССР начала распространяться мода на создание собственных Арбатов — пешеходных зон с разноцветной плиткой вместо асфальта, фонарями под старину и многочисленными кафе и бутиками. Таков предок всех этих улиц — московский Старый Арбат и его "младший брат" Камергерский переулок, такова Большая Конюшенная улица в Санкт-Петербурге, такова Большая Покровская в Нижнем Новгороде, близок к этому Андреевский спуск в Киеве... Свои Арбаты появляются в последнее время даже в относительно небольших городах, таких как Кунгур или Керчь. Но Казанский Арбат — пожалуй, наиболее процветающий среди всех своих аналогов. Улица представляет собой узкий коридор между домов, соединяющий площадь Первого Мая с площадью Тукая, вымощена плиткой, украшена фонарями, практически каждый дом на ней занят кафе, ресторанами или модными магазинами, и на всем ее протяжении встречаются интересные образцы современной скульптуры (в основном фонтаны).

В самом начале улицы Баумана, около входа на станцию метро "Кремлевская", расположены постройки Иоанно-Предтеченского монастыря, основанного в 1564—68 годах в честь Ивана Грозного. Первоначально монастырь был деревянным, каменные постройки относятся к 1662 году. Однако до наших дней дошло мало что: трехшатровый храм Иоанна Предтечи, отличавшийся огромным размером, был разобран еще в 1888 году, остальное было уничтожено в советское время. Сохранилась церковь Введения Богоматери, поставленная на высокий подклет и являющаяся характерным образцом московского стиля XVII века, и пристроенная к ней колокольня.

Совсем рядом, на Баумана, 5, находится другой храмовый комплекс, включающий шестистолпный Покровский храм с колокольней (1703), являющийся образцом русского барокко XVII века. Внутри церкви сохранились богатые настенные росписи и иконостас. Главка храма долгое время была единственной в Казани чешуйчатой главкой, но позднее она была заменена. В 1885 году к собору была пристроена небольшая церковь Николы Нисского, которая с 1945 года выполняет роль Кафедрального собора. Две колокольни в начале улицы Баумана действуют, и их звон слышен по всему центру.

Далее вдоль улицы можно увидеть множество зданий в разных стилях, но преобладают здесь постройки в стиле модерн. В целом, застройка улицы Баумана даже красивее, чем застройка Кремлевской, но отдельных, настолько же выдающихся зданий здесь нет.

На Баумана, 19 находится наиболее интересный (а возможно, единственный) в Казани образец конструктивизма — дом Печати, построенный в 1933—1935 годах.

Неподалеку, на Баумана, 31/12, находится еще одна своеобразная достопримечательность — Дом Татарской Кулинарии. Это один из лучших ресторанов Казани, и в его меню имеются блюда классической татарской кухни (в частности, мясное блюдо азу, и знаменитые татарские сладости, например, губадья). Цены здесь вполне приемлемы (причем татарские блюда заметно дешевле европейских), а обслуживание безупречно. Если в ваши планы при посещении Казани входит попробовать татарскую кухню, отравляйтесь в ДТК.

Несколько дальше, на Баумана, 37, находится здание Национального банка республики Татарстан, построенное в 1914—1915 годах в стиле модерн. В 1917—1920 годах здесь хранился золотой запас России.

Дальше посреди улицы можно увидеть роскошную и нарядную бронзовую карету, принадлежавшую Екатерине Второй. Точнее, настоящая карета хранится в музее Татарстана, а это только копия, но копия точная. Когда-то в Казани хранилась еще и галера "Тверь", на которой императрица совершала плавание по Волге от Твери до Симбирска, но галера сгорела еще в XIX веке во время пожара в Адмиралтейской слободе. Во время посещения Казани Екатерина настолько восхитилась городом, что подарила Казани свои транспортные средства. В одном из своих писем императрица утверждала, что в России "Тверь — второй город после Петербурга, а Казань — вторая после Москвы", подразумевая первую пару городов как европейские, а вторую — как азиатские.

На Баумана, 48 расположен Казанский Большой Академический Русский Драматический театр имени Качалова — старейший театр Казани, который казанцы называют просто "Качаловский". Нынешнее здание было возведено в 1906—1910 годах, но сам театр существует с 1728 года, что делает его одним из старейших в России.

Также в этой части улицы Баумана интересны два современных фонтана: фонтан с лягушками (вокруг чаши фонтана сидят несколько довольно колоритных жаб), и фонтан с птицами, где вокруг струи сидят "пьющие воду" металлические голуби.

Однако самое "заметное" здание улицы Баумана — тонкая, невероятно высокая колокольня Богоявленской церкви, которая совершенно затмевает саму Богоявленскую церковь, построенную в 1731—1766 годах в стиле барокко. В церкви крестили Шаляпина, а колокольня (псевдорусский стиль) была возведена на рубеже XIX—XX веков, и ее отличает сложнейшая поверхность из узорного кирпича. Кроме того, высота этой колокольни — 62 метра, что на четыре метра выше, чем башня Сююмбике (правда, колокольня проигрывает из-за расположения в низине) — если смотреть от подножья, колокольня выглядит запредельно высокой, а наиболее впечатляющий вид на нее открывается с внутреннего двора около церкви. Колокольня на Баумана — одна из самых запоминающихся построек города, видимая с обоих концов улицы. Рядом с ней стоит памятник Федору Ивановичу Шаляпину.

У окончания улицы Баумана расположен фонтан со скульптурой, изображающей су анасы — водяную, которая, согласно легенде, была сестрой казанского хана, а во время осады города Иваном Грозным бросилась в озеро Кабан, став призраком и хранителем города. Эта легенда запечатлена в одной из сказок Габдуллы Тукая.

Здесь Казанский Арбат заканчивается, выходя на площадь Габдуллы Тукая, в народе известную как просто "Кольцо" (такое название площадь получила не из-за формы, а из-за того, что здесь когда-то располагалось разворотное кольцо трамваев). Архитектурный ансамбль этой площади неинтересен, но через нее проходят почти все автобусы, троллейбусы и трамваи в старой части города, и уехать отсюда можно почти куда угодно. На холме над площадью возвышается памятник Вахитову — главному революционеру Казани, имя которого площадь носила до 1998 года.

Кремлевская и Баумана — две важнейшие улицы старой Казани. Этим центр не исчерпывается, но рассказать о каждом архитектурном памятнике Казани мы не имеем возможности в силу того, что их огромное множество, и только на одни федеральные из этих памятников уже не хватило бы путеводителя. Поэтому тем, кто желает изучить в Казани каждый старинный дом, можно путеводители и порекомендовать. Наиболее полные из них: "Казань" и "Татарстан" издательства "Авангард" серии "Ле Пти Фюте", но стоит иметь в виду, что они были изданы 4—5 лет назад, до 1000-летия Казани, и с тех пор в облике города очень многое поменялось (отследить эти изменения в полной мере мы также не имеем возможности). Более "оперативная" информация содержится в путеводителе "Большая Волга" издательства "Вокруг Света", однако там описание города не настолько полное. Поэтому мы можем лишь посоветовать пройтись по улице Карла Маркса через площадь Свободы, улицам Большой Красной, Толстого, Муштари, Пушкина, Горького (на улице находится дом Кекина, относящийся к числу красивейших жилых домов Казани), Габдуллы Тукая (последняя ведет в Старо-Татарскую слободу).

Кроме того, заслуживают перечисления церкви Казани: Параскевы Пятницы (1730, русское барокко) и Софийская в начале Большой Красной улицы, Святой Евдокии на пересечении улиц Япеева и Федосеевской, Тихвинская в Тукаевском переулке на границе Старо-Татарской слободы. Как известно, подавляющее большинство казанских церквей было уничтожено в 30-е годы (в то время как мечети в основном пережили советский период), православных церквей в городе осталось очень мало, а восстановление их идет медленными темпами. Но среди разрушенных храмов совершенно особое место занимал Казанский Богородицкий женский монастырь, уничтоженный в советское время. Когда-то здесь располагался огромный Казанский собор в стиле классицизма, буквально нависавший над городом, а в этом соборе хранилась одна из величайших русских святынь — Казанская Икона Божьей Матери, явившаяся в истерзанной партизанской войной Казани 8 июля 1579 года, и, по преданиям, спасшая Москву от поляков в 1612 году (методом крестного хода). И в Москве, и в Петербурге существуют Казанские соборы, но там хранятся лишь списки — в Казани же хранилась подлинная Казанская Богоматерь. Судьба этой иконы — образец то ли неслыханного в истории святотатства, то ли великой мистификации. В 1904 году икона была похищена из монастыря, причем вскоре воров задержали, и на допросе воры ответили, что украли икону ради золотых окладов, которые распилили и продали, а саму икону разрубили топором и сожгли. Подобное варварство всколыхнуло весь христианский мир, в том числе и католический, так как католики почитали Казанскую Богоматерь наравне с православными. Но этот факт дает основание для альтернативной версии: спустя несколько месяцев после гибели иконы в Ватикане вдруг появился отличный список с нее. Есть версия, что показания воров — ложь, и святыню, спасшую православный мир от католиков, похитили для Папы Римского. Так это или не так — выяснить пока не удавалось, да и попыток таких не было.

Границей между русской и татарской частями Казани является Булак. По одной из версий, это протока, которая несла воды из озера Кабан в Казанку, по другой, Булак представляет собой прорытый еще во времена Казанского ханства канал. Булак действительно абсолютно прямой, а во время его осушений обнаруживалось, что его дно и стены выстланы бревнами. Когда-то на Булаке было сильное течение, по нему ходили лодки, а на берегах стояли многочисленные бани, как татарские, так и, позднее, русские. Сейчас Булак больше похож на застойную канаву с характерным запахом, но высокие набережные, и, что самое удивительное, бьющие через равные промежутки прямо из русла фонтаны (поражает их количество) несколько оживляют картину. В Казанку Булак попадает по трубам, но существуют проекты возрождения течения в нем. Вдоль Булака раньше были одни развалины, теперь же на его берегах стоят современные дома, построенные в последние 2—3 года. Однако от этого набережные Булака не проигрывают, а напротив, в наши дни Булак стал одним из красивейших мест в Казани. Двигаясь по левому берегу Булака, можно достичь Старо-Татарской слободы.

Старо-Татарская слобода

Когда Иван Грозный захватил Казань, в отношении татар были предприняты жесточайшие репрессии. Современные татарские историографы даже утверждают, что "население Казани — 150 тысяч человек — было вырезано до последнего ребенка или продано в рабство", но это неправомерно: во-первых, в столице Казанского ханства никогда не жило 150 тысяч человек, во-вторых, у русских не было рабства, в то время как в Казани трудились десятки тысяч русских пленников-рабов. Казанцы не были уничтожены — они были депортированы, и для них был создан русский аналог европейских гетто — Старо-Татарская слобода.

Татарам под страхом смерти запрещалось появляться в районе кремля, да и во всех окрестных деревнях татары были отселены за 30—40 верст от Казани. В то же время Старо-Татарская слобода представляла собой не один квартал — она по размеру превосходила сам город. Здесь не было ни перенаселения, ни эпидемий — татары жили в чистоте, а во многом Старо-Татарская слобода была комфортнее русской Казани, так как у татар существовал запрет на алкоголь: еще Шаляпин отмечал, что на левом берегу Булака по ночам спокойно и безлюдно, на правом же всю ночь пьют и дерутся. В слободе сложился совершенно особый уклад жизни, но в то же время ислам в России с XVI по XVIII век был строжайше запрещен. Татары постоянно строили в слободе мечети, и каждые 20—30 лет эти мечети полностью разрушались. Таким образом была полностью уничтожена татарская архитектурная традиция. С 60-х годов XVIII века, с визита Екатерины Второй, ситуация изменилась, и татарская Казань пережила настоящий ренессанс. Возникла новая традиция мусульманской архитектуры, появилась своя интеллигенция. Старо-Татарская слобода теперь уже немногим уступала русской Казани.

Современная Старо-Татарская слобода — колоритнейший район города, но мы обязаны предупредить вас, что она практически не была приведена в порядок к 1000-летию Казани, и здесь все еще много заброшенных домов, дороги разбиты, а улицы сильно замусорены. Кто-то скажет, что от этого атмосфера Старо-Татарской слободы только выигрывает, и будет прав, кто-то же просто побоится сюда зайти. Но, так или иначе, если вы ищете в Казани что-то по-настоящему "татарское", посетить слободу вы просто обязаны.

Архитектурный облик Старо-Татарской слободы необычен. Она странно, но органично сочетает в себе элементы русского губернского города начала ХХ века и ближневосточной медины. Здесь есть настоящие восточные базары, где торгуют чем угодно, здешние улицы не по-русски кривые, здесь можно увидеть мулл и муэдзинов, и высоко над домами поднимаются шпили минаретов, а над гладью озера Кабан пять раз в день разносятся звуки азана... Выдающихся памятников гражданской архитектуры здесь нет, но гулять по Старо-Татарской слободе можно долго. Периодически вас будет заносить на огромный базар, где среди прочего торгуют национальной одеждой и татарскими шапками, причем избежать попадания на этот базар трудно — улицы ведут туда сами. Большинство зданий в Старо-Татарской слободе относятся к началу ХХ века, и среди них наиболее примечательные: дом Апанаева (Габдулы Тукая, 67), дом Шамиля (Габдулы Тукая, 74 — здесь жил сам Габдула Тукай, и действует его дом-музей), здание номеров "Булгар" (на углу Московской и Татарстан, доходный дом, здесь жила интеллектуальная элита татар, в том числе революционер Вахитов), Восточный клуб (Татарстан, 8, здесь также собиралась татарская интеллигенция, и шло активное приобщение татар к европейскому костюму и европейскому образу жизни с уравнением в правах мужчины и женщины), усадьба Шакир-Солдата (Тукая, 16, стилизация под исламский восток, выполненная мусульманами), дом Сафиуллы-Хазрата (Тукая, 57, также в национальном стиле). Ближе к железной дороге каменные дома сменяются татарскими избами (а татары всегда жили в избах особой конструкции, не похожей на конструкцию русских изб), и наконец старинные кварталы плавно переходят в огромную и мрачную городскую промзону.

Мечети Старо-Татарской слободы

Первая после взятия Казани каменная мечеть появилась в городе лишь в середине XVIII века, с личного разрешения Екатерины: по легенде, императрице просто очень понравился город, и она велела прекратить гонения на ислам. Так возникла новая архитектурная традиция Казани. Но стоит сказать, что татарская мечеть — это полностью самобытный тип мечети, не имеющий аналогов в других странах. Татарскую мечеть отличает исключительно простая композиция в виде прямоугольного дома, отсутствие внутреннего двора, а также (самый характерный элемент) расположение единственного минарета на крыше, или, реже, над входом в здание. Такая композиция возникла, с одной стороны, из-за суровых погодных условий (зимой молиться во дворе невозможно), с другой, подобный тип мечети зародился еще в XVII веке, во время гонений на ислам: тогда татары просто ставили деревянный минарет на крышу обычной избы, а после разрушения мечети без труда проделывали такую процедуру с избой по соседству.

В современной Казани насчитывается несколько десятков мечетей, и далеко не все они являются выдающимися постройками. Поэтому здесь мы расскажем лишь о нескольких наиболее интересных мечетях города.

Мечеть Марджани (улица Каюма Насыри, 17). Она же Первая Соборная. Это старейшая в Казани мечеть, возведенная в 1760-х годах с личного разрешения Екатерины Второй. Мечеть была возведена на средства купца Юнусова, проектировали ее русские архитекторы, и ее декор соответствует русскому барокко. Но в плане это классическая татарская мечеть — четырехугольная, двухэтажная, с минаретом на середине двускатной крыши. Названа мечеть в честь Шигабутдина Марджани — крупнейшего татарского ученого, историка и этнографа XIX века. Марджани — одна из самых больших и красивых татарских мечетей, и без ее посещения знакомство с Казанью нельзя считать полным.

Апанаевская мечеть (улица Каюма Насыри, 27) — она же Галеевская. Вторая по возрасту мечеть Казани, построенная в начале XIX века в стиле барокко с сочетанием русских, восточных и европейских элементов. Когда-то мечеть имела минарет на крыше, но в советское время минарет был уничтожен, и сейчас мечеть можно принять за простой дом с яркими декором. Однако главная достопримечательность Апанаевской мечети — внутреннее убранство (также в стиле барокко) с изразцами, лепниной и росписями. Сейчас Апанаевская мечеть на реконструкции, и ее посещение невозможно.

Мечеть Нурулла (Московская улица, 74/15) — она же Сенная, или Юнусовская. Была построена в 1845—49 годах на средства купца Юнусова, чей предок строил мечеть Марджани. До революции мечеть Нурулла выполняла функции главной мечети Казани. Интересна Нурулла еще и тем, что представляет собой весьма вольную стилизацию под золотоордынские мечети, а ее минарет построен по образцу рухнувшего несколькими годами раньше Большого минарета в Болгаре, и в целом очень удачно воспроизводит формы традиционного татарского минарета. Последний отличают следующие особенности: в плане он округлый, практически не сужается кверху, площадка для азана по ширине не отличается от ниже расположенной части минарета, а над ней поднимается тонкий остроконечный шатер.

Султановская мечеть (улица Габдуллы Тукая, 14/19) была построена в 1867 году, и ее толстый зеленый минарет хорошо виден от Главного вокзала. Одна из самых больших в Казани, мечеть имеет довольно обычную планировку, но ее минарет — один из пяти существующих в мире ордынских минаретов (из этих пяти два — подлинные, находятся в Болгаре и Касимове, два были построены в XIX веке, и находятся в Казани, и еще один, также в Болгаре, был возведен уже в наши дни).

Закабанная мечеть (улица Такташа, 26) — уникальна по двум причинам: во-первых, она расположена на восточному берегу озера Кабан, во-вторых, это единственная в Казани мечеть, построенная в советское время — в 1924 году. Разрешение на ее строительство никто не давал, но мечеть возвели в честь 1000-летия принятия Ислама. Мечеть построена в стиле модерн, с применением элементов арабо-мавританского зодчества. Минарет расположен на углу здания.

Азимовская мечеть (улица Фаткулина, 15) — построенная в 1890 году, Азимовская мечеть, расположенная в самой дальней части Старо-Татарской слободы, посреди промзоны, признанно считается красивейшей мечетью Казани (оспорить этот титул может лишь новая Кул-Шариф). В плане мечеть похожа на кирху, но отличается зеленым цветом стен, восточным декором, широкими окнами. Главное же украшение этой мечети — минарет, самый тонкий и высокий в Казани (опять же не считая минаретов Кул-Шариф), при высоте 51 метр он имеет толщину всего 3 метра. Вокруг мечети можно увидеть пейзажи Старо-Татарской слободы, какой она была в XVII—XVIII веках, с покосившимися избами, густыми садами и высокими заборами.

В Старо-Татарской слободе имеется еще около десятка мечетей, но большинство из них представляют собой неприметные дома, даже без минарета. Стоит отметить разве что Бурнаевскую мечеть (улица Ахтямова, 7, построена в 1872 году), мечеть Иске-Таш (улица Гафури, 34А, построена в 1801—1802 годах в стиле классицизма, третья по возрасту мечеть Казани), №10 (улица Гафури, 67, выполнена в бухарском стиле).

Мечеть Казан-Нуры (пересечение проспекта Амирхана и Чистопольской улицы). Эта мечеть находится далеко за пределами Старо-Татарской слободы, в северной части города, но о ней стоит сказать отдельно. Мечеть Казан-Нуры была возведена в 1999 году, и сейчас это единственная на территории Казани деревянная мечеть. Мечеть построена по современным технологиям, но не уступает старинным деревянным мечетями Прикамья.

В целом, татарские мечети — одно из главных достояний Казани. Но самое удивительное в этом городе — сочетание мечетей и православных церквей, органичное и равное. Здесь силуэты колоколен чередуются с силуэтами минаретов, и благовест перекликается с азаном. Это — подлинная суть Казани, и такого не увидеть больше нигде.

Расположенное у центра города озеро Кабан также является достопримечательностью Казани. К нему выходят и русская Казань, и Старо-Татарская слобода. Из него берет начало Булак. Казанцы чтят это озеро почти как святыню, и традиция эта продолжается со времен Казанского ханства. Кабан представляет собой три озера, соединенных протоками: Нижний, Средний и Верхний (другой вариант: Ближний, Дальний и Борисковский). В озере, если верить легенде, живет хранительница города Су Анасы ("Водяная Мать"), по другой легенде, в нем скрывается дракон Зилант, изображенный на гербе Казани (а это именно Зилант, а не василиск, как могло бы показаться — "татарского дракона" от европейского отличает отсутствие передних лап). Еще утверждают, что во время осады города казанский хан утопил в озере Кабан несметные сокровища. Их там уже давно ищут, но скорее всего, никаких сокровищ никогда не было: перед 1552 годом казанское ханство переживало глубокий экономический кризис, и даже валютой в Казани к тому времени стал русский рубль. За озером Кабан, на Оренбургском тракте, расположена дача архиерея, построенная архитектором Кафтыревым в 1780 году (этому архитектору принадлежит огромное количество построек в Казани ). Рядом с дачей — барочная домовая церковь конца XVII века.

Адмиралтейская слобода

Еще один исторический район города, расположенный на противоположной от кремля стороне Казанки. Когда-то, еще с XVII века, здесь располагались верфи — Казань строила суда для Волги, Камы и даже Каспийского моря. Позднее здесь располагался крупнейший в России пороховой завод. В наши дни Адмиралтейская слобода переживает не самое лучшее время, и назвать прогулку по ней приятной язык не повернется. Но все же кое-какие достопримечательности тут имеются.

Путь в Адмиралтейскую слободу лежит по Кировской дамбе, возведенной в 70-е годы, с постройкой Куйбышевского водохранилища: с дамбы открывается самый интересный вид на Казанский кремль. На небольшом островке у дамбы стоит памятник русским воинам, погибшим при взятии Казани, построенный в 1823 году. Он представлял собой храм-пирамиду, и был прообразом Никольского собора на Братском кладбище в Севастополе. Однако в советское время в этом памятнике было уничтожено все, что напоминало о церкви. В 90-е годы памятник стоял заброшенным и оскверненным, и даже были планы взорвать его, но к 1000-летию Казани он был восстановлен.

Другая достопримечательность Адмиралтейской слободы — Красные ворота, высокая арка со сложным и красивым кирпичным убранством, узорной решеткой и встроенными в нее часами. Эти ворота — все, что осталось от легендарного Порохового завода, некогда снабжавшего порохом всю российскую армию. В августе 1917 года на заводе был крупный пожар, от взрывов полопались стекла на противоположном берегу, но, к счастью, огонь не успел добраться до складов — утверждают, что взрыв, по мощности сравнимый с ядерным, разрушил бы Казань до основания (во что поверить довольно сложно).

Совсем уж необычная достопримечательность расположена в отдаленном районе Старое Аракчино — пока что единственный в России, современный Храм Всех Религий. Это весьма странное сооружение, похожее на небольшой городок, весьма эклектично сочетающий в себе все мыслимые и немыслимые архитектурные стили, строит с 1994 года известный татарский целитель Ильдар Ханов (по утверждением создателя храма, ему велел начать строительство явившийся во сне Иисус Христос, а как только Ханов начал в одиночку возводить храм, у него сразу нашлись единомышленники и влиятельные спонсоры). Службы в различных престолах (православном, католическом, мусульманском и других) пока не ведутся, но храм должен стать крупным культурным центром, а также центром целительства. Кроме того, здесь имеются покои для Папы Римского, на случай, если понтифик решит посетить Казань. Но, воздержавшись от суждений о том, "хорош" такой храм или "плох", можно сказать, что это весьма интересный архитектурный ансамбль.

Кроме того, достопримечательностью Казани является городская транспортная система.

Трамвай существует в городе с 1899 года, и является одним из старейших в России, наряду с саратовским и нижегородским. В пассажирообороте города он играет заметную роль, не уступая автобусам и троллейбусам. Трамвайные пути живописно петляют по улицам как центра, так и окраин города, а кроме того, здесь можно увидеть вагончики 50-х годов (РВЗ-6), исправно работающие и по сей день — подобные раритеты, в любом другом месте ставшие бы музейным экспонатом, здесь выполняют совершенно реальную транспортную функцию. Впрочем, главная особенность казанского трамвая — его органичность. Без рельсов и трамваев казанский пейзаж представить невозможно. Кроме того, Казань — вообще один из немногих пост-советских городов, где трамвай не снимают, а, наоборот, строят новые линии.

Казанский метрополитен — будет отдельная страница. Планируется также строительство легкого метро.

30 августа 2007 года в Казани была открыта детская железная дорога в лесопарке "Лебяжье" (проезд автобусом 13 до поселка Залесный). Открыты две станции (Яшьлек Молодёжная и Изумрудная) и две платформы (Спортивная и Берёзовая роща). Курсируют два состава.

Также заслуживает упоминания речной порт Казани, где можно увидеть действующую "Ракету" (судно на подводных крыльях), в летнее время выполняющую рейсы в Болгар.

Музеи Казани

Питание. С этим в городе проблем нет.

Размещение.

Более дорогие

• Гостиница Мираж: Московская улица, 1а, телефон (843) 278-05-05, факс (843) 278-92-70. От 6100 руб. (ноябрь 2007).
• Гостиница Корстон: улица Николая Ершова, 1а, телефон (843) 279-30-00. От 5600 руб. (ноябрь 2007).
• Гостиница Джузеппе: Кремлевская улица, 15, телефон (843) 292-69-34. Одноместные от 3000 руб. (ноябрь 2007).
• Гостиница Сулейман Палас: улица Петербургская, 55, телефон (843) 278-16-16. Одноместные от 3000 руб. (ноябрь 2007).
• Гостиница Гольфстрим: 2-я Азинская улица, 1Г, телефоны (843) 279-11-40, 279-11-41. Двухместные от 2880 руб. (ноябрь 2007).
• Гостиница Шаляпин Палас Отель: Университетская улица, 7/80, телефоны (843) 238-28-00 , 231-10-06, факс: (843) 238-28-10. Одноместный от 2600 руб. (ноябрь 2007).

• Казань и Зеленодольск в энциклопедии "Мой Город".
  
• Казань в Википедии.
  
• Официальный портал мэрии Казани. Разнообразная информация о городе.
  
• Фото Казань. Достопримечательности и фотографии города (много).
  
• История Казани.
  
• 1000-летие Казани. Фотографии, видеоматериалы, разнообразная информация.
  
• Казань на сайте "Автопутешествия по России".
  
• Казань на сайте "Лоцман путешествий". Статьи и фотогалереи.
  
• Архитектура Казани. Довольно подробно, расписано по улицам..
  
• Информационный портал Казани. В основном практическая информация.
  
• История Татарстана и прогулки по Казани на сайте Казанского Университета.
  
• Официальный сайт Казанского кремля.
  
• Монастыри и церкви Татарстана на сайте Казанской епархии. Информация, в том числе история, и фотографии.
  
• Путеводитель по святыням Казанской епархии Андрея Рокщетаева.
  
• Описания и фотографии православных церквей Казани на сайте sobory.ru
  
• История города Казани. Книга Карла Фукса 1914 года.
  
• Казань — городской транспорт. Наиболее полная информация об общественном транспорте Казани. Учтите, что достоверная информация там смешана с первоапрельскими розыгрышами.
  
• Казань — детская железная дорога на сайте "Детские железные дороги" Дмитрия Сутягина.
  
• Исчезнувший город — деревянная Казань. О том, что было потеряно к тысячелетию.
  
• Место встречи двух миров. Рассказ Талюши.
  
• Бронирование гостиниц Казани.
  
• Еще бронирование гостиниц Казани.
  
• Зеленодольск.ру. Городской сайт. Немного материалов по истории и фотографий.
  
• Волжско-Камский заповедник на сайте ООПТ.
  
• Волжско-Камский заповедник на сайте Службы Охраны Природы КГУ.
  
• Раифский Богородицкий мужской монастырь. Официальный сайт.
  
• Каймары. История села.
  
• Галереи фотографий: фотографии на Казанском портале; фотографии на сайте GeoPhoto; фотографии Виктора Комарова; фотографии Казани и Раифского монастыря VaAlis; фотографии в сообществе "Фото Казани".